Voeding voor een canon camera bouwen

Uit Astrowiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Voeding voor een canon camera.

Ik was het zat dat iedere keer de batterij van de camera leeg was, vooral tijdens opnamen van langer dan 2 uur gaf het problemen. Ik had in het verleden al een met kim zon over dit probleem gepraat en vond dat het nu maar eens tot uitvoering moest komen van dit project. Een voeding kopen is al snel weer 80 euro en ik had nog 3 accu’s liggen, 2 nieuwe en een oude canon die het trouwens nog wel goed deed. Maar deze moest geofferd worden aan een hoger doel, in dit geval mijn externe voeding.


Ik ben eerst begonnen om de accu voorzichtig rond te snijden met een stanleymes en dat door de naden die rondom de batterij lopen. Je bent er trouwens erg snel door.

  Kastje.jpg

Als je dat gedaan hebt kun je voorzichtig de 2 helften uit elkaar halen, deze worden nog vastgehouden door een lijmkit in het huis op de accu’s. Het beste is ook om eerst de ronde bovenste helft te verwijderen dan blijven de accu’s en elektronica nog zitten.

Soldeer nu de 3 pootjes van de plus, min en T los van het elektronica printje, dan kan je voorzichtig de 2 accu’s verwijderen en blijft de elektronica en de geleide stripjes zitten.


Pas op dat je niet de uiteinden van de 2 accu’s tegen elkaar houd,(kortsluiting).

  20090704 0021.JPG

als je naar de foto kijkt zie je het printje: links onder komt de min, rechts onder de plus en vanaf de min loopt een weerstand van 10k naar het middelste pootje de T.


Als dat gedaan is kan je beginnen om de plus en min aan te solderen aan het stukje electronica en de weerstand van 10 k ohm aan de T aansluiting en de andere zijde door te verbinden met de min.

Ik heb een kabeltje van 1,5 meter gemaakt wat daarna weer in een andere behuizing gaat n.l. een wireless usb stick die niet meer werkte.

  Wireless usb stick.jpg


Daar heb ik een stukje print in gemaakt met koperbanen, die dienen meteen als klein koelplaatje, daarop heb ik de LM 7808 gesoldeerd waarbij in het bovenaanzicht het linkse pootje de ingangspanning is (12v) de middelste poot de min en het rechtse pootje de uitgang(8v) de temperatuur van de spanningsregelaar loopt niet echt hoog op dus dat kan mooi in deze behuizing, daarna gaat de andere draad naar de 12 volt.

Spanningsregelaar.jpgPinsetting.JPG

het is trouwens beter om in en uitgangangs condensatoren te plaatsen over de in- en uitgang van resp.0,33uF en 0,1uF van de spanningsregulator. Deze zijn belangrijk om ongewenste HF occilaties te voorkomen. Belangrijk is dat de ingangscapaciteit groter is dan de uitgangscapaciteit. Dit heeft te maken met het feit dat bij spanningsvrij maken van de ingang er geen omgekeerde spanning over de regulator kan komen te staan.

Waar je ook even op moet letten is dat je serielle of paralle kabel is ontkoppelt, is dat niet gebeurt loop je het risico dat de camera alsnog kapot gaat. Als je een zelfbouw kabel hebt moet je even kijken of hij met optocouplers is ontkoppelt, zo niet moet je dat alsnog doen. Moet nog even wat problemen vermelden die inmiddels opgelost zijn.

Ik had toen ik begon met opnemen problemen met de camera en mijn besturing als deze tegelijk aanstaan, de computer gooide konstant mijn EQmod dicht waardoor er niet meer gevolgd werd. De oorzaak lag in een zwevende massa, doordat ik de spanning voor de camera van een 12v voeding heb gehaald en de aansturing van de usb kabel van de geschakelde voeding van de computer ontstond er een zwevende massa. deze bleek bijna 1v te zijn. Ik heb dit probleem opgelost door de camera voeding ook van de computervoeding te halen en daardoor is er geen zwevende massa meer. inmiddels maak ik regelmatig gebruik van dit systeem en heb nooit meer gestress of mijn batterij wel niet leeg zal zijn tijdens de opnamen.

Veel succes, peter.